Rocky Mountains

Rocky Mountains


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

15. November 1806: Samstag. Früh marschiert. Vorbei an zwei tiefen Bächen und vielen Höhenpunkten der Felsen; auch große Büffelherden. Um zwei Uhr nachmittags glaubte ich einen Berg rechts von uns erkennen zu können, der wie eine kleine blaue Wolke aussah; sah es mit dem Spion an und bestätigte sich noch mehr in meiner Vermutung, teilte es aber nur dem Doktor Robinson mit, der vor mir stand, aber nach einer Stunde Halt erschienen sie in voller Sicht vor uns. Als unsere kleine Gruppe auf dem Hügel ankam, jubelten sie einstimmig den mexikanischen Bergen zu. Ihr Aussehen kann sich leicht von denen vorstellen, die das Alleghany überquert haben; aber ihre Seiten waren weißer, als ob sie mit Schnee oder einem weißen Stein bedeckt wären. Das war ein Ausläufer der großen westlichen Bergkette, die das Wasser des Pazifiks von denen des Atlantischen Ozeans trennt, und es trennte das Wasser, das in die Bucht des Heiligen Geistes mündet, von dem des Mississippi; wie der Alleghany, diejenigen, die sich in den letzteren Fluss und den Atlantik münden. Sie scheinen eine natürliche Grenze zwischen der Provinz Louisiana und New Mexico darzustellen und wären eine definierte und natürliche Grenze. Vor dem Abend entdeckten wir auf der Südseite eine Gabelung, die S. 25° W. führte, und da die spanischen Truppen sie anscheinend getragen haben, lagerten wir an ihren Ufern, etwa eine Meile von ihrem Zusammenfluss entfernt, um weitere Entdeckungen auf der morgen. Drei Büffel getötet.

27. November 1806: Donnerstag. Entstanden hungrig, trocken und äußerst wund aus der Ungleichheit der Felsen, auf denen wir die ganze Nacht gelegen hatten, wurden aber durch die Erhabenheit der Aussichten unten reichlich für die Mühe entschädigt. Die grenzenlose Prärie war von Wolken überzogen, die wie das Meer im Sturm erschienen; Welle stapelte sich auf Welle und schäumte, während der Himmel dort, wo wir waren, vollkommen klar war. Wir begannen unseren Marsch den Berg hinauf und erreichten in etwa einer Stunde den Gipfel dieser Kette: hier fanden wir den Schnee mitten tief; keine Spur von Tieren oder Vögeln, die diese Region bewohnen. Das Thermometer, das am Fuße des Berges bei 9° über 0 stand, fiel hier auf 4° unter 0. Der Gipfel des Grand Peak, der ganz vegetation und schneebedeckt war, tauchte nun in einer Entfernung von 15 or . auf 16 Meilen von uns entfernt und wieder so hoch, wie wir aufgestiegen waren, und hätte einen ganzen Tagesmarsch gebraucht, um seinen Fuß zu erreichen, als ich glaubte, kein Mensch hätte zu seinem Pinical aufsteigen können. Dies mit dem Zustand meiner Soldaten, die nur leichte Overalls und keine Strümpfe trugen und alle Möglichkeiten hatten, die Unannehmlichkeiten der Gegend zu ertragen; die schlechte Aussicht, alles zu töten, wovon wir leben könnten, mit der weiteren Haft von zwei oder drei Tagen, die dies veranlassen muss, bewog uns, zurückzukehren.

Über den oben angegebenen Meridian (fünfundneunzigste) nach Westen weitergehend, nimmt das hügelige Land allmählich ab und macht einer Region von großer Ausdehnung Platz, die sich nach Norden und Süden ausbreitet und eine wellige Oberfläche darstellt, ohne die Sicht einzuschränken oder die Aussicht, aber hier und da ein Hügel, eine Erhebung oder ein isoliertes Hochplateau. Endlich brechen die Rocky Mountains auf, die abrupt aus den Ebenen aufragen und ihre schneebedeckten Gipfel mit den Wolken vermischen.

Wenn man sich den Bergen nähert, ist im allgemeinen Aussehen des Landes keine andere Veränderung zu beobachten, außer dass die oben angedeuteten isolierten Hügel und Hochebenen häufiger und deutlicher werden, die Klippen, durch die die Täler der Wasserläufe begrenzt werden, präsentieren eine größere Fülle von Felsen liegen Steine ​​in größerer Fülle auf der Oberfläche, und der Boden wird sandiger und unfruchtbarer. Wenn wir zu den oben angedeuteten Merkmalen die einer fast vollständigen Waldlosigkeit hinzufügen (denn nicht mehr als ein Tausendstel des Abschnitts kann von Holzbewuchs gesprochen werden), werden wir eine ziemlich richtige Vorstellung vom allgemeinen Aspekt haben des ganzen Landes.

Diese Berge haben ihre Seiten und Gipfel teilweise mit kleinen Wäldchen aus Kiefern, Zedern und Balsamtanne variiert. Eineinhalb Meilen hinter diesem Bach nähern sich die Felsen auf beiden Seiten dem Fluss und bilden ein höchst erhabenes und außergewöhnliches Schauspiel. Über fünfunddreiviertel Meilen erheben sich diese Felsen senkrecht vom Rand des Wassers bis zu einer Höhe von fast zwölfhundert Fuß. Sie bestehen aus einem schwarzen Granit in der Nähe ihrer Basis, aber aufgrund ihrer helleren Farbe oben und der Bruchstücke nehmen wir an, dass der obere Teil ein gelblich-brauner und cremefarbener Feuerstein ist. Nichts kann man sich gewaltiger vorstellen als die finstere Dunkelheit dieser Felsen, die über den Fluss ragen und uns mit Zerstörung bedrohen. Der Fluss von einhundertfünfzig Metern Breite scheint seinen Kanal durch diese massive Masse hinuntergedrückt zu haben, aber er hat so widerstrebend nachgegeben, dass das Wasser während der ganzen Strecke selbst an den Rändern sehr tief ist und für die ersten drei Meilen gibt es keine Stelle außer einem von wenigen Metern, an der ein Mensch zwischen dem Wasser und der hoch aufragenden Senkrechten des Berges stehen könnte: die Erschütterung der Passage muss schrecklich gewesen sein, denn an ihrer Mündung befinden sich riesige Felssäulen vom Berg gerissen, die zu beiden Seiten des Flusses verstreut sind, gleichsam die Trophäen des Sieges. Mehrere schöne Quellen sprudeln aus den Abgründen des Felsens und tragen dazu bei, den Fluss zu vergrößern, der jetzt eine starke Strömung hat, aber zum Glück können wir ihn mit unseren Rudern überwinden, da es unmöglich wäre, weder die Schnur noch zu benutzen Der Pol.

Das Bayou Salade oder Salt Valley ist das südlichste von drei sehr ausgedehnten Tälern und bildet eine Reihe von Hochebenen im Zentrum der Hauptkette der Rocky Mountains, die den Trappern unter dem Namen "Parks" bekannt sind. " Die zahlreichen Bäche, von denen sie bewässert werden, sind reich an dem wertvollen Pelzbiber, während alle im Westen verbreiteten Wildarten hier in großer Fülle zu finden sind. Besonders der Bayou Salade ist wegen der salzigen Beschaffenheit des Bodens und der Quellen der beliebteste Erholungsort aller größeren Tiere, die in den Bergen vorkommen; und in den geschützten Prärien des Bayou besuchen die Büffel, die die kargen und rauen Regionen der exponierten Ebenen verlassen, in den Wintermonaten diese Hochlandtäler; und ernähren sich von dem reichen und nahrhaften Büffelgras, das zu dieser Jahreszeit auf den kahlen Prärien entweder trocken und verfault oder völlig erschöpft ist, nicht nur in der Lage, das Leben zu erhalten, sondern auch einen großen Teil des "Zustands" zu bewahren, den die reichlich vorhanden sind Herbst- und Sommerweide des Tieflandes hat sich auf die Knochen gelegt.

Verschneite Bergketten, eine hinter der anderen, erstrecken sich bis zum fernen Horizont und falten sich in ihrer winterlichen Umgebung um die Schönheiten des Middle Park. Pike's Peak, mehr als hundert Meilen entfernt, erhob diesen riesigen, aber formlosen Gipfel, der das Wahrzeichen von Süd-Colorado ist. Es gab Schneeflecken, Schneeschlitze, Schneeabgründe, Schnee, der verlassen und schmutzig aussah, Schnee rein und blendend, Schnee glitzerte über dem purpurnen Kieferngewand, das alle Berge trugen; im Osten erstreckte sich in grenzenloser Weite das Grüngrau der endlosen Ebenen. Überall zogen Riesen ihre zersplitterten Kämme auf Westen, Norden und Süden bestehen aus Bergen von zehn, elf, zwölf und dreizehntausend Fuß Höhe, dominiert von Long's Peak, Gray's Peak und Pike's Peak, alle fast die Höhe des Mont Blanc! Flüsse durch ihre Baumwollsäume bis zur fernen Platte, und zwischen uns und ihnen lag die Herrlichkeit von Bergen, Schluchten und Seen, die in den Tiefen von Blau und Purpur schliefen, die für das Auge äußerst hinreißend waren.

Als wir von der Lodge um ein Felshorn krochen, sah ich, was mir beim Anblick vollkommen übel und schwindelig machte – den abschließenden Gipfel selbst – eine glatte, rissige Wand oder Wand aus rosa Granit, so fast senkrecht, wie alles nach oben gerichtet sein könnte die man besteigen konnte, zu Recht den Namen "Amerikanisches Matterhorn"

Klettern, nicht Klettern, ist der richtige Begriff für diesen letzten Aufstieg. Es dauerte eine Stunde, um 500 Fuß zu erreichen, wobei alle ein oder zwei Minuten eine Atempause eingelegt wurde. Halt gab es nur in schmalen Ritzen oder auf winzigen Vorsprüngen auf dem Granit. Einen Zeh in diese Ritzen zu bekommen, oder hier und da auf einen kaum sichtbaren Vorsprung, auf Händen und Knien kriechend, die ganze Zeit gequält von Durst und Keuchen und nach Luft ringend, das war der Aufstieg; aber endlich wurde der Peak gewonnen. Es ist ein großartiger, gut definierter Berggipfel, ein fast ebener Morgen aus Felsbrocken, mit steilen Seiten rundherum, wobei der, auf den wir kamen, der einzige zugängliche war.

Wir legten unsere Namen mit dem Datum des Aufstiegs in eine Dose in einer Spalte und stiegen zum Sims hinab, saßen auf dem glatten Granit, hielten unsere Füße in Ritzen und gegen Vorsprünge und ließen uns an unseren Händen nieder, Jim ging voran mich, damit ich meine Füße an seinen kräftigen Schultern festhalten kann. Ich war nicht mehr schwindlig und stand ohne Schaudern dem Abgrund von 1.500 Fuß gegenüber. Nachdem wir die Ledge und den Lift wieder passierten, schafften wir den Abstieg durch 1500 Fuß Eis und Schnee, mit vielen Stürzen und Prellungen, aber keinem schlimmeren Missgeschick, und dort trennten sich die jungen Männer, die den steilsten, aber direktesten Weg zur Notch nahmen, mit der Absicht uns für den Heimmarsch fertig zu machen, und Jim und ich nahmen den Weg, der seiner Meinung nach für mich sicherer war - ein Abstieg über Felsblöcke für 2000 Fuß und dann ein gewaltiger Aufstieg zum "Notch". Ich hatte verschiedene Stürze und hing einmal an meinem Kleid, das sich an einem Felsen verfing, und Jim durchtrennte es mit seinem Jagdmesser, worauf ich in eine Spalte mit weichem Schnee fiel. Wir wurden durch unpassierbare Eisstreifen tiefer getrieben, als er es beabsichtigt hatte, und der Aufstieg war gewaltig. Auf den letzten 200 Fuß waren die Felsbrocken von enormer Größe und die Steilheit furchtbar. Manchmal richtete ich mich auf Händen und Knien auf, manchmal kroch ich; manchmal zog Jim mich an meinen Armen oder einem Lariat hoch, und manchmal stand ich auf seinen Schultern, oder er machte Schritte für mich mit seinen Füßen und Händen, aber um sechs standen wir auf der Kerbe im Glanz der untergehenden Sonne, alle Farben Vertiefung, alle Gipfel verherrlichend, alle Schatten violett, alle Gefahren vorbei.

Der Schauplatz der Fahrt befindet sich in einer Höhe von 7500 Fuß und wird von zwei reißenden Flüssen bewässert. Auf allen Seiten erheben sich Berge bis zu einer Höhe von 11.000 bis 15.000 Fuß, ihre Ränder sind zottelig von Pechkiefernwäldern und von tiefen Schluchten gezeichnet, bewaldet und mit Felsbrocken übersät, die sich auf die zuvor erwähnte Alm öffnen. Zweitausend halbwilde texanische Rinder sind in Herden in den Canyons verstreut und leben mehr oder weniger misstrauisch mit Grizzly- und Braunbären, Berglöwen, Elchen, Bergschafen, gefleckten Hirschen, Wölfen, Luchsen, Wildkatzen, Bibern, Nerze, Stinktiere, Streifenhörnchen, Adler, Klapperschlangen und all die anderen zweibeinigen, vierbeinigen, wirbellosen und wirbellosen Bewohner dieser einsamen und romantischen Region. Insgesamt neigen sie eher zu den Gewohnheiten von Wild- als von Hausrindern. Sie marschieren in indianischer Gliederung zum Wasser, mit den Bullen an der Spitze, und wenn sie bedroht werden, nutzen sie den rauen Boden strategisch aus, schleichen vorsichtig in den Mulden entlang, wobei die Bullen als Wächter fungieren und im Falle eines Angriffs von Hunden die Nachhut bilden. Kühe müssen regelmäßig zum Melken eingeritten werden, da sie so wild sind wie Büffel in ihrem ungebrochenen Zustand; aber wegen der verhältnismäßigen Trockenheit der Gräser und des Systems, das dem Kalb während des Tages erlaubt, die Milch zu bekommen, produziert eine Molkerei mit 200 Kühen nicht so viel Butter wie eine Molkerei in Devonshire mit fünfzig. Die Geschäfte des Viehhalters sind mit einer "notwendigen" Grausamkeit verbunden, so menschlich er auch sein mag. Das System ist ein Terrorsystem, und von der Zeit an, in der das Kalb in den Brandstift gedrängt wird und das heiße Eisen in sein schrumpfendes Fleisch brennt, bis zu dem Tag, an dem der gemästete Ochse von seinen grenzenlosen Weiden heruntergetrieben wird, um darin geschlachtet zu werden Chicago, "die Furcht und das Grauen des Menschen" sind auf ihm.

Es blieb keine Zeit, die großen Naturwunder entlang der Route zu bemerken. Manch einer würde von einem bemerkenswerten Tal sprechen, einer Gruppe von kathedralenartigen Felsen, einigen Mineralquellen, einem Salzbecken, aber wir sind nie vom direkten Weg abgewichen, um sie zu sehen. Als wir einmal in der Nähe des Gipfels der Rocky Mountains für unseren "Mittag" Halt machten und uns durch drei oder vier Zoll Boden gruben, fanden wir eine Schicht festen, klaren Eises von sechs oder 20 Zoll Dicke, die den gesamten ebenen Raum für mehrere Morgen bedeckte wo unser Zug hielt. Ich glaube noch nicht, dass ich jemals eine Theorie gehört habe, die die seltsame Eisschicht erklärt, die im Hochsommer drei Zoll unter der Oberfläche hart und gefroren liegt.

Um den 22. August 1826 verließ ich mit einer Gruppe von fünfzehn Mann den Großen Salzsee, um das mir damals völlig unbekannte Land im Südwesten zu erkunden, von dem ich keine bekommen konnte zufriedenstellende Informationen von den Indianern, die das Land an seinen nordöstlichen Grenzen bewohnen. Mein allgemeiner Kurs beim Verlassen des Sees war S.W. und W., den kleinen Uta-See passierend und Ashley's River aufsteigend, der in ihn mündet, wo wir eine Nation von Indianern fanden, die sich Sumpatch nannten, die uns freundlich gesinnt waren.

Nachdem ich den Little Uta Lake verlassen hatte, fand ich keine weiteren Anzeichen von Buffalo mehr - es gab jedoch einige Antilopen- und Bergschafe und eine Fülle von Schwarzschwanzhasen. Als ich Ashley's River verließ, überquerte ich eine Bergkette, S.E. und N.W., und traf einen Fluss, der nach SW verläuft, den ich als Kompliment an unseren Präsidenten Adams River nannte. Das Wasser des Flusses ist schlammig und etwas brackig. Das Land ist im Osten gebirgig und im Westen liegen freistehende felsige Hügel und sandige Ebenen. Als ich in einiger Entfernung diesen Fluss hinunterging, traf ich auf eine Nation von Indianern, die sich Pa Utches nannten. Diese Indianer tragen ebenso wie die Sumpatch Gewänder aus Falzfellen; sie züchten Mais und Kürbisse, von denen sie sich hauptsächlich ernähren - außer ein paar Hasen ist nur sehr wenig Wild zu finden. Etwa zehn Tage Marsch weiter bergab wendet sich der Fluss nach SO, wo sich im SW eine bemerkenswerte Höhle befindet, deren Eingang etwa drei bis fünf Meter hoch und fünf bis sechs Fuß breit ist: nach dem Abstieg Ungefähr fünfzehn Fuß lang öffnet es sich in einen großen und geräumigen Raum, dessen Dach, Wände und Boden aus festem Steinsalz bestehen (von dem ich Ihnen ein Stück mit einigen anderen Artikeln sende, die im Folgenden beschrieben werden). Ich folgte dem Adams River zwei Tage reisen weiter, wo er in den Seeds Keeder mündet, den ich überquerte und einen Südkurs hinunter ging, durch ein karges, felsiges und bergiges Land. In diesem Fluss gibt es viele Untiefen und Stromschnellen. Weiter unten öffnet sich ein Tal von fünf bis fünfzehn Meilen Breite. Das Land am Flussufer ist fruchtbar und bewaldet. Ich habe hier einen anderen Indianerstamm gefunden, der sich Ammuchiebes nennt. Sie bewirtschaften den Boden und bauen reichlich Mais, Bohnen, Kürbisse und Melonen an, aber auch ein wenig Weizen und Baumwolle. Ich hatte jetzt fast keine Pferde mehr und hatte gelernt, was es bedeutete, auf Nahrung zu verzichten; Ich beschloß daher, fünfzehn Tage hier zu bleiben, um meine Männer zu rekrutieren; und in der Zwischenzeit gelang es mir, meine wenigen verbliebenen Pferde zu wechseln, und war in der Lage, andere von einer Gruppe entlaufener Indianer zu kaufen, die sie den Spaniern gestohlen hatten. Ich erhielt hier einige Informationen über das spanische Land - erhielt zwei Führer - überquerte den Seeds Keeder erneut und reiste fünfzehn Tage lang einen Westkurs über ein Land voller Unfruchtbarkeit und reiste häufig von morgens bis abends ohne Wasser. Überquerte eine acht Meilen breite und zwanzig Kilometer lange Salzebene. Auf der Oberfläche des Bodens befindet sich eine Kruste aus weißem Salz, darunter eine Schicht gelben Sandes und unter dem Sand ein paar Zentimeter erscheint das Salz wieder. Der Fluss Seeds Keeder, wie ich inzwischen erfahren habe, mündet etwa 80 Meilen von den Amuchiebes entfernt in den Golf von Kalifornien und wird dort Colorado genannt.

Später kam ich an einen Fluss, den ich (nach einem an seinen Ufern lebenden Indianerstamm) Wimmel-che nannte. Ich fand hier ein paar Biber und Elche, Rehe und Antilopen in Hülle und Fülle. Ich machte eine kleine Jagd und versuchte dann mit meiner Gruppe, den Mount Joseph zu überqueren und mich meinen Partnern am Großen Salzsee anzuschließen. Hierin wurde ich jedoch enttäuscht. Ich fand den Schnee so tief auf dem Berg, dass meine Pferde nicht reisen konnten. Da fünf meiner Pferde bereits aus Mangel an Nahrung umgekommen waren, musste ich ins Tal zurückkehren. Hier verließ ich meine Gesellschaft und machte mich am 20. mit dem Verlust von nur zwei Pferden und einem Maultier. Der Schnee auf dem Gipfel dieses Berges war vier bis acht Fuß tief, aber so fest, dass unsere Pferde nur zwischen sechs und zwölf Zoll darin einsinken.

Nachdem ich zwanzig Tage von der Ostseite des Mount Joseph gereist war, traf ich auf die südwestliche Ecke des Großen Salzsees. Das Land zwischen dem Berg und diesem See ist völlig unfruchtbar und ganz ohne Wild. Wir reisten oft zwei Tage lang ohne Wasser durch Sandwüsten, wo keine Spur von Vegetation zu sehen war. In einigen der felsigen Hügel fanden wir Wasser und gelegentlich kleine Gruppen von Indianern, die als die elendsten der Menschheit erschienen. Sie waren ganz nackt und ernährten sich von Grassamen, Heuschrecken, Gebühr. Als wir am Großen Salzsee ankamen, hatten wir nur noch ein Pferd und ein Maultier übrig, und sie waren so arm, dass sie die kleine Lagerausrüstung, die wir hatten, kaum tragen konnten. Das Gleichgewicht der Pferde, die wir essen mussten, als sie aufgaben.

Das nächste Lager befand sich im Südpass, der von Fremont so genannt wurde, der hier einen Steinhaufen errichtet hatte; der Gipfel der Rocky Mountains. Der fliegende Schnee fiel uns ins Gesicht, als wir wegschauten... in Richtung der untergehenden Sonne. Es schien uns allen, so müde wir auch waren, dass der Rest des Weges bergab zum weiten Ozean führen musste. Unser Lager war bei den Pacific Springs. Wir tranken jetzt von dem Wasser, das in den mächtigen Ozean floss! Welcher Jubel! Welche Herrlichkeit und Leistung!

In Salt Lake, einer schönen Stadt und Schauplatz ehrlicher Industrie, ruhten wir uns lange aus, verkauften abgenutztes Vieh, die Kutsche und die beiden Pferde; eine für Mutter und Baby behalten. Wir drei kleine Burschen hatten gelernt, gut zu gehen; und gehen wir jetzt die ganze Zeit; alle außer Jimmy, der jeden Tag etwas im Wagen schlafen musste. Wir bauten zusammen mit anderen ein Floß aus toten Pappelstämmen und überquerten kalt, schnell. Green River auf einem Floß.

Eine solche Ebene zu durchqueren, bedeutet Heimweh nach den Bergen. Ich sehnte mich nach den Black Hills von Wyoming, von denen ich wusste, dass wir sie bald betreten würden, wie ein eisgebundener Walfänger für den Frühling. Ach! und es war ein schlimmeres Land als das andere. Den ganzen Sonntag und Montag reisten wir durch diese traurigen Berge oder über den Hauptkamm der Rockies, der ihnen in Bezug auf das Elend gerecht wird. Stunde um Stunde war es dieselbe unheimliche und unfreundliche Welt auf unserem weiteren Weg; umgestürzte Felsbrocken, Klippen, die trostlos die Form von Denkmälern und Befestigungsanlagen imitieren - wie trostlos, wie zahm, niemand kann sagen, wer sie nicht gesehen hat; kein Baum, kein Stück Grasnarbe, keine wohlgeformte oder dominierende Bergform; Salbeibürste, ewige Salbeibürste; über allem die gleiche müde und düstere Färbung, Grau in Braun erwärmend, Grau in Schwarz verdunkelnd; und als einziges Lebenszeichen hier und da ein paar fliehende Antilopen; hier und da, aber in unglaublichen Abständen, fließt ein Bach in einem Kanon.

Die Luft ist so belebend, dass wir uns alle gleich fühlen. Mr. Struble hat bereits einen feinen "Spike"-Elch zum Lageressen getötet. Wir haben in Gruppen gezeltet und wir haben Campingkocher, damit wir bei Regen oder Schnee drinnen bleiben können. Gerade haben wir ein riesiges Lagerfeuer, um das wir abends sitzen, Geschichten erzählen, singen und Nüsse der Pinonkiefer essen. Dann ist auch das ganze Land mit diesen winzig kleinen Erdbeeren gefüllt. Wir müssen uns den ganzen Tag versammeln, um so viel wie möglich zu essen, aber sie sind köstlich. Gestern gab es Kuchen aus wilden Johannisbeeren; es gibt hier eine Menge von ihnen. Es gibt auch eine kleine Blaubeere, von der die Männer sagen, dass sie die Rocky Mountain Huckleberry ist. Die Auerhähne ernähren sich von ihnen. Insgesamt ist dies einer der schönsten Orte, die man sich vorstellen kann. Die Männer sind nicht sehr darauf bedacht, mit der Jagd zu beginnen. Eine kleine Verzögerung bedeutet kühleres Wetter für das Fleisch. Es ist kühl hier oben, aber zurück durch die Wüste wird es noch eine Weile warm. Wenn sie jedoch jeden Tag Elche sehen, ist es eine große Versuchung, einen Schuss zu probieren.


Wie der Westen gebaut wurde: Eine geologische Geschichte der Rocky Mountains

Die Rocky Mountains erstrecken sich fast 3.000 Meilen von British Columbia bis New Mexico und bilden einige der ikonischsten Bergansichten in Nordamerika. So atemberaubend die Aussicht auf die Rocky Mountains auch ist, es gibt eine ältere, mysteriösere Epoche in ihrer Geschichte, die als die Ancestral Rocky Mountains bekannt ist.

In einem kürzlich durchgeführten dreijährigen Gemeinschaftsstipendium in Höhe von 426.071 US-Dollar der National Science Foundation werden Saylor und seine Mitarbeiter die Geschichte der Ancestral Rocky Mountains rekonstruieren, dem Sedimentgestein, das die heutigen Rocky Mountains bildete. Diese Forschung umfasst das Zusammensetzen einer Geschichte eines alten Flusssystems, das aufgrund der Gebirgsbildung umgeleitet wurde. Zu den Mitarbeitern gehören der UH-Professor für Geologie Tom Lapen und der Professor für Geologie der Washington and Lee University Jeffrey Rahl.


1. Die Rockies sind die Heimat eines Supervulkans

Wussten Sie, dass in den Rocky Mountains ein Supervulkan versteckt liegt?

Der Vulkan befindet sich in der Yellowstone Nationalpark und trägt den Namen Yellowstone Caldera. Dies ist einer der Gründe, warum Sie sehen können Geysire in Yellowstone, und warum im ganzen Nationalpark ein überwältigender Phosphorgeruch in der Luft liegt.

Da die Eruptionen des Vulkans Millionen von Jahren auseinander liegen, werden wir den Yellowstone-Vulkan wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten nicht ausbrechen sehen, aber sagen Sie niemals nie! Weitere Anzeichen vulkanischer Aktivität sind überall in den Rocky Mountains zu sehen, wie z heiße Quellen in Grand County.

Der Yellowstone-Nationalpark ist einer der meistbesuchte US-Nationalparks und dieser Supervulkan trägt dazu bei, die Sehenswürdigkeiten zu schaffen, zu denen wir strömen! Klicken Sie hier, wenn Sie tatsächlich eine Reise dorthin planen und nach fantastischen suchen Unterkünfte in Yellowstone!


Rocky Mountains

Lucius O'Brien, 1887, Aquarell (Courtesy Library and Archives Canada). Rocky Mountain Range, BC (mit freundlicher Genehmigung von Pat Morrow/First Light Associated Photographers). Der Mount Robson ist mit 3954 Metern der höchste Gipfel der Rocky Mountains (Foto von James Marsh). Luftaufnahme der Rocky Mountain Range, BC (Foto von Pat Morrow, mit freundlicher Genehmigung von First Light Associated Photographers). Glacier Nationalpark, Mount Sir Donald (Foto von John Woods).

Rocky Mountains, Nordamerikas größtes Gebirgssystem, sind weithin bekannt für ihre Ausblicke auf weitläufige subalpine Täler und zerklüftete, exponierte Felswände. Der kanadische Abschnitt der Rockies erstreckt sich 1200 km von den amerikanischen Grenzen von BC und Alberta bis zum Liard River Basin, flankiert im Westen von einem ausgeprägten Graben und im Osten von sanften Ausläufern. Die kanadischen Rockies aus Gesang, Film, Malerei und Postkarte liegen jedoch in den Main Ranges, in der Nähe der Eisenbahn- und Autobahnstrecken durch 2 Bergpässe. Diese und andere Pässe markieren die südliche Grenze zwischen BC und Alberta und markieren die kontinentale Wasserscheide, wo der pazifische Wassereinzug zurück in die atlantischen und arktischen Quellen mündet.

Geschichte

Die menschliche Aufzeichnung in den kanadischen Rocky Mountains ist weniger als 4000 Jahre alt. Die Völker der Kootenay und Secwepemc reisten lange über die südlichen Pässe, um in den Prärien zu jagen. Europäische Entdecker, die sich über nördliche Routen näherten Alexander Mackenzie, der als erster (1793) die Rocky Mountains überquerte, nutzten den Peace River. Auf derselben Route errichtete Simon Fraser den ersten Rocky Mountain-Handelsposten bei Hudson's Hope (1805). Der Kicking Horse Pass wurde 1882 für die Verbindung der Canadian Pacific Railway (CPR) zwischen den Prärien und der Küste von BC ausgewählt.

Schlossähnliche Bergresorts, die an der Bahnlinie von Banff und Lake Louise gebaut wurden, sind zu ganzjährigen Erholungszentren für die vielen alpinen Attraktionen des Banff National Park (gegründet 1885) geworden, die jährlich 4,5 Millionen Besucher anziehen.

Die Entwicklung des Gebiets Yellowhead Pass südwestlich von Edmonton folgte dem gleichen Muster und fügte Eisenbahnlinien (1911, 1915), den Jasper-Nationalpark (errichtet 1907 1,8 Millionen Besucher jährlich), die Gemeinde Jasper und ein Resorthotel hinzu. Vier angrenzende Nationalparks (Banff, Jasper, Kootenay und Yoho) bilden die größte Bergparklandschaft der Welt. Zusammen wurden diese Parks 1984 zum Weltnaturerbe erklärt. Der Waterton Lakes National Park und der Glacier National Park, Montana, sind ein weiteres Weltnaturerbe (1995).

In diesem Gebiet bilden die Rocky Mountains nach Nordwesten verlaufende Wellen von Sedimentgestein, die im Tertiär (vor 65-1,65 Millionen Jahren) durch riesige Überschiebungsstörungen aufgetürmt und von Gletschern erodiert wurden, von denen Überreste übrig sind. Prächtige Gebirgsformen, die gewöhnlich höher als 3050 m sind, umfassen Kastellate, Matterhorn-, Sägezahn- und abfallende Gesteinsgipfel. Der höchste ist Mount Robson.

Wirtschaftliche Bedeutung

Im Süden, im Crowsnest Pass-Gebiet der Grenzgebiete, öffnete eine 1898 gebaute CPR-Eisenbahnlinie Rocky Mountain Kohle und Mineralien für die Erschließung von Untertageminen. Tagebaubergwerke in der Nähe von Sparwood und Elkford, BC, haben die Kohleförderung der Region seit den 1960er Jahren stark ausgeweitet. Die südlichen Ausläufer der Rocky Mountains in Alberta sind seit den 1870er Jahren ein Zentrum der Viehzucht. Erdgasbohrungen sind in den letzten Jahrzehnten in das Vorland vorgedrungen.

Nördlich des Kakwa River liegen die Rockies vollständig in BC. Sie sinken auf bescheidene Höhen (maximal 2542 m) mit abgerundeten, oft bewaldeten Gipfeln und wenigen Spuren von Vergletscherung ab. Die Forstindustrie folgte dem Bau von Autobahnen (1952) und Eisenbahnen (1958) nordöstlich von Prince George. Die Kohletagebaue in Quintette und Bullmoose Mountains in den Ausläufern von BC begannen 1983. Die Schließung der Quintette Kohlemine im Jahr 2000 zwang fast die Hälfte der Einwohner der Stadt Tumbler Ridge, das Dorf zu verlassen. Die höheren Muskwa Ranges, nördlich des Peace River, werden vom Alaska Highway durchdrungen, sind aber noch wenig erschlossen.


Historische und kulturelle Angebote

Historische Stätte Holzwarth — Die Besucherzentren des Parks und die historische Stätte Holzwarth auf der Westseite des Parks beherbergen Sammlungen historischer Artefakte, darunter alte Karten und Werkzeuge, biologische und geologische Exemplare aus dem gesamten Park, Fotografien und andere kulturelle Angebote, die von Parkwächtern kuratiert werden. Wenn Sie durch die Site gehen, gelangen Sie direkt in einen alten Western – komplett mit der Stadt, keine Fassade erforderlich. Sie brauchen keine Tour, um sie zu sehen, sondern besuchen Sie die Sehenswürdigkeiten während der Öffnungszeiten. Weitere Sammlungen finden Sie in den Denver Botanic Gardens und im YMCA of the Rockies im Estes Park.

Ranger-geführte Touren — Erkundigen Sie sich unabhängig von Ihrem Besuch nach Ranger-geführten Touren im Park. Parkranger führen den ganzen Sommer über historische Präsentationen in den Auditorien und Amphitheatern des Parks. Die Vorträge sind kostenlos, aber nur das Beaver Meadows Visitor Center und das Kawuneeche Visitor Center erfordern keinen Parkeintritt. Den aktuellen Fahrplan finden Sie auf der Website des Parks. Der Parkservice bietet zu Stoßzeiten auch geführte Touren auf der Trail Ridge Road an. Dies ist der beste Weg, um zu erfahren, wie sich die frühen nomadischen Ureinwohner ihren Weg durch den Park bahnten und wo Überreste zu finden sind. Die Touren halten an bemerkenswerten Aussichten und historischen Punkten. Rufen Sie 970-577-7477 an, um sich über die Terminplanung zu erkundigen und eine Reservierung vorzunehmen.

Astronomie-Tour — Lokale Astronomen und Parkranger leiten an ausgewählten Freitagabenden von Juli bis August Astronomiesitzungen, die im August in einem Nachthimmelfestival gipfeln. Die 30-minütigen Sitzungen umfassen Teleskopbesichtigungen und einen Vortrag des Astronomen, der nach Sonnenuntergang am Upper Beaver Meadows Trailhead beginnt. Andere astronomische Veranstaltungen finden im Sommer je nach Bedingungen statt. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website des Parks.

Entdeckungszentrum Moraine Park — Auf der Ostseite des Parks beherbergt das Moraine Park Discovery Center ein kleines Museum und ein Amphitheater, in dem einst die Moraine Park Lodge betrieben wurde, die 1903 von der Entdeckerin und Führerin Imogen Green MacPherson gegründet wurde. Die Stätte ist im US Register of National Historic . geschützt Places und grenzt an die ebenso historischen William Allen White Cabins.

Historische Gebäude und Wanderwege — Im gesamten Park gibt es eine Reihe von registrierten Gebäuden, darunter die Comfort Stations am Timber Creek Campground und Aspenglen. Viele Besucher besuchen das Beaver Meadows Visitor Center, ohne zu wissen, dass es ein National Historic Landmark ist – aber wenn Sie dies im Voraus wissen, sind Sie bereit, Ranger vor Ort zu informieren, wie es dazu wurde. Es wurde von keinem Geringeren als Taliesin Associated Architects gebaut – ja, Frank Llyod Wrights Büro, obwohl Wright selbst kürzlich vor dem Bau gestorben war – als Teil des NPS Mission 66-Projekts, das darauf abzielte, das Gästeerlebnis in Parks im ganzen Land zu verbessern. In der Nähe des Gipfels der Trail Ridge Road ist das Alpine Visitor Center das höchstgelegene Besucherzentrum im Nationalparksystem und ein perfekter Ort, um ein Souvenir zu kaufen.

Historische Fotostopps — Neben historischen Gebäuden ist die Trail Ridge Road selbst von historisch bedeutsamen Auszügen gesäumt, in denen Gäste ihre Umgebung mit nur geringer Wahrscheinlichkeit eines Kranich-Hals-Syndroms fotografieren können. Auf der zweiten Serpentine vom Osteingang aus blickt die Many Parks Curve auf einen Großteil des östlichen Teils des Parks, einschließlich des Horseshoe Park, einer riesigen Fläche, die von einem der Gründungsgletscher der Region hinterlassen wurde. Sie betrachten lebendige Geschichte.

Weiter oben liegt der Gipfel der Trail Ridge Road, dem Gipfel nicht nur des heutigen Highways, sondern auch des Weges, der schon lange vor der Erfindung des Verbrennungsmotors von Indianerstämmen und Nomaden genutzt wurde. Ein Stopp hier relativiert sofort, wie leicht wir es heute haben.


7 Dinge, die Sie über den Rocky-Mountain-Nationalpark nicht wussten

Am 26. Januar 1915 wurde der Rocky-Mountain-Nationalpark gegründet. Rocky Mountain umfasst 415 Quadratmeilen spektakulärer Berglandschaften, die nur eine kurze Fahrt von Denver, Colorado entfernt sind. Als einer der meistbesuchten Nationalparks der USA beherbergte Rocky Mountain im Jahr 2016 mehr als 4,5 Millionen Menschen, die erstklassige Erholungsmöglichkeiten von Wandern, Radfahren und Angeln bis hin zu Reiten, Camping und Bergsteigen nutzten.

Während wir mehr als ein Jahrhundert Rocky Mountain National Park feiern, lesen Sie 7 Fakten über diesen erstaunlichen Park.

1. Rocky Mountain ist einer der höchsten Nationalparks des Landes. Mit Höhen von 7.860 Fuß bis 14.259 Fuß gibt Ihnen Rocky Mountain das Gefühl, auf der Weltspitze zu sein. Innerhalb der Parkgrenzen befinden sich 77 Berggipfel mit einer Höhe von über 12.000 Fuß und die kontinentale Wasserscheide. Das Alpine Visitor Center des Parks befindet sich auch auf der höchsten Erhebung aller National Park Service-Standorte. Mit hoch aufragenden Landschaften, die Besucher zu neuen Höhen führen, ist es keine Überraschung, dass Rocky Mountain für seine wunderschöne Landschaft weltberühmt ist.

Mit einer Höhe von 14.259 Fuß ist der Longs Peak der höchste Gipfel des Parks. Foto des Longs Peak, der sich im Bear Lake spiegelt, von Steve Perry (www.sharetheexperience.org).

2. Rocky Mountain bietet mehr als schroffe Berge. Hier sehen Sie in kurzer Entfernung eine erstaunliche Vielfalt an Landschaften. Ein Labyrinth aus immergrünen Bäumen bedeckt die Berghänge in subalpinen Gebieten. Versteckt zwischen den Bäumen sind kristallklare Seen und Wildblumenfelder, die Sie überraschen werden. Ungefähr ein Drittel dieses Nationalparks liegt über der Grenze, an der Bäume im Norden Colorados wachsen (etwa 11.500 Fuß über dem Meeresspiegel), wodurch das alpine Tundra-Ökosystem entsteht. Das Montane-Ökosystem hat die reichste Vielfalt an Pflanzen- und Tierwelt. Mäandernde Flüsse und offene Wiesen sind von hügeligen Hängen umgeben.

Der Sonnenuntergang am Sprague Lake wird Sie sprachlos machen. Foto von Steven Sawusch (www.sharetheexperience.org).

3. Die Trail Ridge Road des Parks erweckte Ehrfurcht, noch bevor der erste Autofahrer sie befuhr. Die 1932 fertiggestellte Trail Ridge Road führte die Besucher zu neuen Höhen und wurde als "landschaftliche Wunderstraße der Welt" bezeichnet. Mit einer Höhe von knapp über 12.000 Fuß ist es die höchste durchgehende asphaltierte Autobahn der Nation - sie ist so hoch, dass Autofahrer in wenigen Minuten 4.000 Fuß erklimmen werden! Er erstreckt sich über 48 Meilen zwischen dem Estes Park auf der Ostseite des Parks und dem Grand Lake im Westen und ist auch heute noch eine Hauptattraktion für Parkbesucher.

Die Trail Ridge Road schlängelt sich durch die Landschaft und gewinnt an Höhe. Foto von National Park Service.

4. Der größte Teil des Parks ist als Wildnis ausgewiesen. Fast 250.000 Hektar Rocky Mountain wurden 2009 vom Kongress als Wildnis ausgewiesen, um die wilde Schönheit der Wiesen, Wälder, Alpengipfel und Tundra des Parks zu schützen. Informieren Sie sich über die Prinzipien von Leave No Trace, bevor Sie die Wildnisgebiete des Parks erkunden.

Foto vom Spirit Lake in Rocky Mountain mit freundlicher Genehmigung von Crystal Brindle.

5. Rocky Mountain hat eine umfangreiche Museumssammlung. Die Museumssammlung von Rocky Mountain bewahrt Artefakte und Exemplare, die die Geschichte des Parks erzählen – von Haushaltsgegenständen, die Teil historischer Häuser im Park waren, und historischen Fotos bis hin zu Aquarellen und Ölgemälden der Landschaft des Parks. Insgesamt umfasst die Sammlung 33.465 Kulturgüter, 294 Kunstwerke, 10.495 biologische Präparate und 455 geologische Präparate. Besuchen Sie unbedingt die Besucherzentren des Parks, um einige dieser Museumsgegenstände zu sehen.

Ein Schnappschuss aus der Widmung von Rocky Mountain im Jahr 1915. Foto gemeinfrei.

6. Rocky Mountain ist eines der besten Ziele für die Tierbeobachtung des Landes. Der Park beherbergt mehr als 60 Säugetierarten, darunter Elche, Dickhornschafe und Elche. Neben der charismatischen Megafauna beherbergt der Park über 280 erfasste Vogelarten, sechs Amphibien, ein Reptil (die harmlose Strumpfbandnatter), 11 Fischarten und unzählige Insekten, darunter überraschend viele Schmetterlinge. Wenn Tierbeobachtungen nicht Ihr Ding sind, schauen Sie sich einige der anderen Aktivitäten im Rocky Mountain National Park an.

Jedes Jahr im Herbst kommen Elche zur jährlichen Brutzeit vom Hochland auf die Bergwiesen. Bullenelche werden Brunft genannt und konkurrieren miteinander um das Recht, sich mit einer Herde von Weibchen zu brüten. Foto von Claud Richmond (www.sharetheexperience.org).

7. Während die meisten Leute Rocky Mountain im Sommer besuchen, hat der Winter seinen eigenen Zauber. In der Nebensaison können Sie durch einen stillen Wald mit frischem, weißem Schnee wandern oder die vielen schönen Seen des Parks erkunden, die jetzt mit farbenprächtigen Eisschichten bedeckt sind. Schneeschuhwandern, Langlaufen und Rodeln sind tolle Möglichkeiten, um alles zu erleben, was der Park im Winter zu bieten hat. Für erfahrene und gut vorbereitete Skifahrer bietet das steile Gelände von Rocky viele Möglichkeiten für Backcountry-Skifahrer und Snowboarder.

In dieser Saison verwandelt sich der Rocky Mountain in Schnee und Eis und tauscht Grün gegen Weiß ein. Foto von Crystal Brindle, National Park Service.

Tragen Sie Ihren Teil zum Schutz dieses besonderen Ortes bei und nehmen Sie das #RockyPledge an.


Wie sind die Rocky Mountains entstanden?

Eine Frau, die mit ihrem Hund auf den Rockies in Colorado wandert. Bildnachweis: Larry Barrett/Shutterstock.com

Die Berge begannen als eine Reihe von Felsen, wobei die innere Bergkette aus über eine Milliarde Jahre alten Stücken kontinentaler Kruste bestand.

Die Rocky Mountains entstanden während der Laramide-Orogenese vor 80 Millionen bis 55 Millionen Jahren. In der Laramide-Orogenie-Periode, auch bekannt als Bergbildungsperiode, bewegte sich die Farallon-Ozeanplatte in einem niedrigen Winkel unter die nordamerikanische tektonische Platte. Diese ungewöhnliche Subduktion führte zur Bildung von Bergen, aber weiter landeinwärts, als man von dieser Art tektonischer Aktivität erwarten würde. Eine Reihe von Impulsen in Verbindung mit starker tektonischer Aktivität ließ die Erdkruste aufeinander stapeln und dies begann die Bildung der Rocky Mountains im Westen Nordamerikas.

Die Berge erhalten ihre Form durch die Erosion, die in den letzten 60 Millionen Jahren stattgefunden hat. Die Gletscher des Pleistozäns und des Holozäns hatten einen besonderen Einfluss auf die Bildung der Rocky Mountains. Die Felsen und Sedimente in den sich bewegenden Gletschern haben die Landschaft geformt und die zerklüfteten Berge geschaffen, die noch heute stehen. Remnants of the ice ages can still be found throughout the Rockies’ national parks in the form of much smaller glaciers, moraines and glacial lakes.


History of Rocky Mountain Communities

Over the last 27 years, we have seen our residents achieve individual success through stable housing and strong programs.

Rocky Mountain Communities builds brighter futures by investing in resident-focused aff­ordable housing and services, empowering individuals and families to thrive.

In 1992, three community members founded Greater Denver Mutual Housing Association, now doing business as Rocky Mountain Communities (RMC), in response to the startling lack of affordable housing in Colorado. Unfortunately, since that time, the need for affordable housing has continued to grow. In Colorado, more than 40 percent of renters spend over 30 percent of their income on housing costs each month. Additionally, an estimated 25 percent spend more than 50 percent of their income on housing. The percentage of working Coloradans struggling with high housing costs increased by 27 percent between 2005 and 2014, exceeding the 22 percent increase nationwide. Affordable housing options are critical for low-income families because the gap between their incomes and housing costs puts them at immediate risk of a housing crisis or homelessness. When families are rent burdened, less of their income is left for food, education, healthcare and other basic needs. Starting with only two properties in 1994, over the last 27 years RMC has expanded to operate seven properties across Colorado to meet the increasing need, and is completing construction of an 8 th property in the spring of 2019. RMC has served more than 11,000 families since 1992.

Although affordable housing is critical to breaking the cycle of poverty for families in Colorado and often may be the only thing keeping them from becoming homeless, housing alone is often not enough for families to achieve self-sufficiency and long-term financial stability. This is why RMC also provides programs and services to address its residents’ other needs. This programming is grounded in a philosophy of empowerment: Residents inform the types of programs RMC implements at its various locations in order to build strong, supportive communities that help residents achieve their goals.

Since its founding in 1992, RMC has served more than 11,000 families. As of January 1, 2019, Rocky Mountain Communities will be home to 2,460 individuals, including more than 900 children under the age of 18.


LITERATURVERZEICHNIS

Alden, Peter, et al. National Audubon Society Field Guide to the Rocky Mountain States. New York: Knopf, 1999.

Chronic, Halka. Pages of Stone. Seattle: Mountaineers, 1984– 1988.

McPhee, John. Rising from the Plains. New York: Farrar, Straus, Giroux, 1986.

Schmidt, Jeremy. Adventuring in the Rockies: The Sierra Club Travel Guide to the Rocky Mountain Regions of the United States and Canada. San Francisco: Sierra Club Books, 1986.


Rocky Mountains - History

The Rocky Mountain National Park . . . for centuries people have marveled at their rugged beauty, they’ve photographed ’em, climbed’em, hiked ’em, camped in ’em, sung songs about ’em, but how did they get there? What’s the story? Well, to be honest, not one but many geological events have been involved in creating the splendid recipe which became the Rocky Mountain National Park.

  • take hundreds and millions of years of rock formations
  • mix with the repeated uplift of these mountains by the most gigantic of tectonic forces and . . .
  • add millions of years of erosion by ice and water, carving out and sculpting the mountains into how they are today

That’s the recipe which was used to form the Rocky Mountain National Park.

Geological History of the Rocky Mountain National Park

The rocks in the Rocky Mountain National Park started out life as shale, sandstone and siltstone, as well as some volcanic rocks which were deposited around 2 billion years ago (yes, billion, how many noughts is that . . . no, I’m not sure either). Anyway, the rocks in the Never Summer Mountains are a bit newer, but I mean the rest of the rocks in the Rocky Mountain National Park. Anyway, these rocks were all caught up in the collision zone between tectonic plates and huge sections of the Earth’s crust . . . wham, bam, the rocky mountains were born, well, the core of the ancient mountain range anyway . . . they were crystallized by the enormous heat and pressure from the collision. Anyway, over time (millions of years actually) these mountains were eroded and ended up being a pretty flat surface, which (approximately 500 million years ago) was covered with shallow seas. During the next 200 million years or so hundreds of thousands of feet of sedimentary rocks were deposited and then . . . another mountain range was uplifted in the area. Wow, there’s sure been a lot of eroding and forming, eroding and forming going on . . .

You see, the top of the mountains were the bottom of the sea . . . the landscape is flat / high / flat / high etc. etc.

Rocky-Mountain-Nationalpark

The area which is now the Rocky Mountain National Park was intermittently eroded and covered by seas around 65 million years ago (you see, it’s getting closer). There have been tons of bones found within the sedimentary rocks dating right back to the Jurassic and Cretaceous times . . . you’ve got it . . . Jurassic . . . dinosaurs lived in the Rocky Mountain National Park during this period.

Rocky Mountain NP - Alluvial Fan

Let’s go back in time just a little, to 130 million years ago when the major tectonic plates of the Earth’s crust began colliding again, along what was to become the west side of North America. The uplift which was caused by this began to affect the area which we now know as Colorado Rockies around 70 million years ago. The area began to rise, and the Cretaceous sea withdrew, so that the thick layer of sedimentary rocks which had been accumulated beneath the sea began to erode. All this took just a few million years, by which time the sedimentary rocks had completely eroded away once again exposing the igneous and metamorphic rocks of the region.

Simplification, that’s a great buzz word and just what we needed, an idiots guide to mountain building!

Glaciers in the Rocky Mountain National Park

Okay, let’s skip forward a few million years (it doesn’t sound like a long time if you say it quick) to two million years ago, when the climate of the Earth cooled and the Ice Age arrived (not the animated movie, the real Ice Age). During this time large sheets of ice floated around large areas of the Northern Hemisphere, and much of North America and Europe was covered by ice. The valleys between the high mountains became glaciers, probably around 1.6 million years ago, and each time a glacier flowed down between the valleys the valley sides and bottom were eroded, each glacier removing evidence of the one which moved before it.

The climate started to warm (where have I heard that before) around 12,000 to 15,000 years ago and the glaciers melted and disappeared. The glaciers which are still present in the Rocky Mountain National Park are nothing to do with the Ice Age, they’re only found in locations which receive large amounts of snow blowing across the mountain faces which melts only very slowly throughout the summer.


Schau das Video: History of the Rocky Mountains


Bemerkungen:

  1. Muhsin

    seltsamerweise, aber das analoge ist?

  2. Oris

    Leute, was gibt es Neues von der Front?

  3. Aglaval

    Es ist Dummheit!



Eine Nachricht schreiben