HM. Anderson-Haus

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Das Anderson House in Little Rock, Arkansas, wurde am 2. Mai 2001 unter Kriterium C in das National Register of Historic Places aufgenommen, mit seiner lokalen Bedeutung als hervorragendes Beispiel für einen Craftsman-Bungalow, der eine ungewöhnliche, malerische Kombination aus Arkansas-Stein mit rustiziertem Granit aufweist und Schuttfeldstein an der Außenseite, rustizierter grauer Granit bedeckt die Vorderfassade und bildet den massiven Vorbau und die Porte-Cochere, eine porte-cochere ist die architektonische Bezeichnung für eine vorbau- oder portikusartige Struktur am Eingang eines Gebäudes, durch die es kann eine Pferdekutsche oder ein Kraftfahrzeug passieren, damit die Insassen wettergeschützt in Deckung aussteigen können, während Geröllfeldstein faszinierender Vielfalt die Seiten und das Heck umhüllt und stützt A: Religiöse Eigenschaften, nicht wegen ihres religiösen Wertes, sondern wegen ihres architektonischen Wertes. Der Zaun aus Stein und Gusseisen, der den seitlichen Hof und die Rückseite des Grundstücks umgibt, ist einzigartig; der stein- und gusseiserne Zaun ist eine fesselnde Zusammenstellung antiker gusseiserner Zaunelemente und Pfosten, Mühlsteine, Schleifsteine ​​und anderer Steine, die aufgrund ihrer außergewöhnlichen Qualitäten ausgewählt wurden.Seit mehr als siebzig Jahren ist dieses praktisch unveränderte Anwesen ein auffälliges Wahrzeichen, das starkes Gefühl und Assoziation des Bungalowstils in einem amerikanischen Vorstadtviertel des frühen 20. Jahrhunderts und der Craftsman-Ästhetik und Lebensphilosophie. Das malerische Ensemble aus Wohnhaus und Zaun ist seit langem ein markantes Wahrzeichen in den historischen Vierteln der Umgebung. Das Anderson House erfüllt alle Anforderungen des Craftsman Bungalows. Der große Seitenhof und der Garten verkörpern das Landleben und die Liebe zu den Materialien der Natur, die die Handwerker proklamierte. Die Andersons wählten sorgfältig die besonderen Steine ​​und malerischen Artefakte aus, die sie in ihrer Residenz ausstellten. Ihre Nachbarn wiederum hatten Zeit, den Anblick zu genießen, während sie auf den Bürgersteigen in der Nachbarschaft schlenderten. Das Anderson House ist im Vergleich zu anderen Bungalows in der Umgebung einzigartig. Die tönernen Schornsteintöpfe wirken fehl am Platz; da sie normalerweise nur in Tudor-Stil-Gebäuden in den noblen Vierteln in den sogenannten „Upper Heights“ erscheinen. Heute ist das Viertel allgemein als Stifft's Station-Viertel bekannt. Das Viertel Stifft's Station war eines von nur drei angrenzenden Vierteln, die die ersten Vororte von Little Rock waren, in denen nach der Ankunft der Straßenbahn im Jahr 1903 ein signifikantes Wachstum auftrat. Das Viertel erlebte sein primäres Wachstum in den 1920er und 1930er Jahren, als West Markham zu einem bedeutenden wurde Verkehrsstraße, da sich die Stadtgrenze nach Westen erstreckte. Die Familie Anderson lebte von 1926 bis 1957 in dem Haus. John Sorenson kaufte das Haus und lebte dort, bis es 1995 an die heutigen Besitzer, das Little Rock Monthly Meeting of the Religious Society of Friends, verkauft wurde (Quäker).


Leitung der demokratischen Garderobe

Transkript (PDF)

Schenkungsurkunden (PDF)

Donnald Anderson wurde unter den Sprechern Jim Wright aus Texas und Thomas Foley aus Washington gewählt und begann seine 35-jährige Dienstzeit als Page. Schon bevor er Sekretär war, hielten Andersons Aufgaben – Besorgungen zu erledigen, Aufzüge im Kapitol zu bedienen, Rechnungen einschreiben und Mitglieder in der demokratischen Garderobe zu bedienen – in der Nähe des House Floor. In dieser Reihe von Interviews teilte Anderson aufschlussreiche Anekdoten über Persönlichkeiten wie Sam Rayburn aus Texas, Hale Boggs aus Louisana und Thomas P. „Tip“ O'Neill aus Massachusetts und beschrieb detailliert das alte Viertel Capitol Hill, insbesondere die Pensionen von Page . Seine Erinnerungen an das Aufkommen der elektronischen Stimmabgabe, die Abkehr von der Patronage und die Integration weiblicher Abgeordneter veranschaulichen, wie technologische, verfahrenstechnische und gesellschaftliche Entwicklungen die Institution des US-Repräsentantenhauses verändert haben.

Transkript (PDF)

Schenkungsurkunden (PDF)


Das Herrenhaus von Mons Anderson

"Das Mons Anderson House ist eines der schönsten Beispiele der Wohnarchitektur der Mitte des 19. Jahrhunderts im Westen von Wisconsin.&&160 hat eine faszinierende Geschichte von einem Höhepunkt der Opulenz der späten viktorianischen Ära im späten 19. bedeutende Häuser in der Stadt La Crosse."

*Aus "Footsteps of La Crosse," mit freundlicher Genehmigung von Eric J. Wheeler, Architekturhistoriker/Berater für Denkmalpflege

 

Foto mit freundlicher Genehmigung von: The Area Research Center, Murphy Library, University of Wisconsin-La Crosse

Mons Anderson (geb. 1830-gest. 1905) wurde am 8. Juni 1830 in Valders, Norwegen, geboren.  Er kam 1846 nach Amerika, ließ sich zuerst in Milwaukee nieder, kam dann 1851 in La Crosse an und war erst 21 Jahre alt.   Er zeichnete sich im kaufmännischen Gewerbe aus, begann als Ladenangestellter und gründete schließlich sein eigenes Geschäft, das nach seiner Fertigstellung im Jahr 1870 eines der größten seiner Art im oberen mittleren Westen war. 

"Mons Anderson war so erfolgreich, dass er zu seinen Lebzeiten der prominenteste Händler in La Crosse wurde und als "Handelsprinz bekannt wurde war eine Schlüsselfigur in der wirtschaftlichen Entwicklung von La Crosse im späten 19. Jahrhundert.  Er gab sogar seine eigene Währung aus!"

"Als Mons Andersons Karriere im Einzelhandel auf dem Vormarsch war, kaufte er ein einfaches zweistöckiges Steinhaus in der Cass Street.  Das Haus wurde 1854 vom Steinmetz Alexander W. Shephard, einem gebürtigen New Yorker, gebaut.  In 1861, nach dem Kauf des ursprünglichen Gebäudes des Mons Anderson House, engagierte Mons Anderson den renommierten lokalen Architekten William HJ Nichols, um eine Reihe von hochwertigen Ergänzungen zu entwerfen, die das Haus nach seiner Fertigstellung im Jahr 1878 zu einem der geräumigsten und elegantesten Häuser in La . machten Crosse.  Nach dem Tod von Mons Anderson wurde das Haus 1906 an den YWCA verkauft und kehrte in den 1920er Jahren in Privatbesitz zurück.  In den nächsten 60 Jahren verfiel das einst opulente Haus dem Verfall und Verfall.   Im Jahr 1982 wurde das Haus von Robert Poehling versteigert, der dieses Wahrzeichen der Stadt komplett renovierte und über 1,2 Millionen US-Dollar in die Restaurierung des Hauses investierte."

*Aus "Footsteps of La Crosse," mit freundlicher Genehmigung von Eric J. Wheeler, Architekturhistoriker/Berater für Denkmalpflege  

Mitte der 1980er Jahre erhielt das restaurierte Mons Anderson House mehrere lokale und landesweite Auszeichnungen für architektonische Bedeutung und Denkmalpflege. 

 

Foto-Copyright des Autors.

Das Äußere verfügt über einen zentral gelegenen dreistöckigen Turm (eigentlich vier Stockwerke) mit Mansardendach und ornamentaler Eisenbalustrade sowie einer markanten mehrbogigen Loggia, die dem Haus einen italienischen Villenaspekt verleiht

Weitere Elemente sind die Spitzbogenfenster und andere Fußböden, die gewölbte Decke und der Kamin aus geschnitztem Marmor, der vom Kaminsims bis zur Decke mit handgefertigten 20-Zoll-bemalten Fliesen verziert ist, die als von höchstem künstlerischem Wert gelten.  Das Mons Anderson House , im National Register of Historic Places, ist ein Wahrzeichen der Stadt La Crosse.

 Fotos Copyright des Autors.

                        Haus, 1800

  Foto mit freundlicher Genehmigung von: The Area Research Center, Murphy Library, University of Wisconsin-La Crosse

Das erste in La Crosse gebaute Steinhaus ist der Ostflügel des Mons Anderson House.  Es wurde erstmals 1854 von Andrew W. Shephard gebaut, einem Steinmetz, der auch für eine Reihe anderer Steingebäude in der Stadt verantwortlich war . Der Bau des Herrenhauses begann 1854 und wurde zunächst 1855 fertiggestellt.  Mons Anderson kaufte das Herrenhaus 1861. Der West- und Südflügel des Herrenhauses, das seinerzeit für seine Eleganz bekannt war, wurden hinzugefügt und fertiggestellt im Jahr 1878, als Mons Anderson das Haus vergrößern und in seinen heutigen imposanten gotischen Stil umbauen ließ. 

            Geschichte des Hauses, 1900 bis heute

Foto mit freundlicher Genehmigung von: The Area Research Center, Murphy Library, University of Wisconsin-La Crosse

Als Mons Anderson 1905 an einer Lungenentzündung starb, konnte sich seine Familie das Haus nicht mehr leisten.  Das Haus wurde 1906 an den YWCA verkauft, der es bis 1917 behielt. 

1920 kehrte das Haus in Privatbesitz zurück, bis es 1940 an George Lassig verkauft wurde.

 

 George und Sylvia Lassig, Foto-Copyright des Autors.

Lassig besaß das Haus bis zu seinem Tod im Jahr 1982, als das Haus von Robert Poehling gekauft wurde.  Poehling unterzog das Haus einer Reihe radikaler Restaurierungsmaßnahmen, die seine Pracht aufpolierten und viel von seiner Pracht zurückgaben.

Eine Gedenktafel, die besagt, dass das Haus von Mons Anderson, 410 Cass Street, im National Register of Historic Places eingetragen ist, wurde 1982 an der Villa angebracht, die sich im Besitz von Poehling befindet. Das Haus wurde am 6. Mai 1975 in das National Register aufgenommen. aber eine Plakette war zuvor noch nicht an der Struktur angebracht worden.

Im Juli 1996 wurde das Haus erneut in den Auktionsblock gestellt und von einem Trust erworben.   Der Trust stellte das Haus 1997 erneut zum Verkauf, wo es von seiner letzten Besitzerin, JoAn Lambert Smith, gekauft wurde. 

Foto mit freundlicher Genehmigung von: The Area Research Center, Murphy Library, University of Wisconsin-La Crosse

Smith verwandelte das Mons Anderson House in das "Chateau La Crosse", ein kunstvolles Bed & Breakfast-Gasthaus.&160

Foto-Copyright des Autors.

 Im Oktober 2008 stand das Haus wieder zum Verkauf.  Derzeit ist es wieder auf dem Markt, mit einem Angebotspreis von 415.000 Dollar.


Anderson House, Minnesotas ältestes Hotel, schließt

EIN Die Voicemail-Nachricht im traditionsreichen Hotel in Wabasha beginnt mit einem vielversprechenden Willkommensgruß.

Dann kommt ein Seufzen und diese Worte: "Wir sind traurig zu sagen, dass das Historic Anderson House aufgrund der schlechten Wirtschaftslage seine Türen schließen musste."

Bis zur Einstellung des Betriebs am Donnerstag war das Anderson House das am längsten laufende Gasthaus im Bundesstaat. Es wurde 1856 erbaut, als Wabasha eine geschäftige Stadt am Mississippi war.

Seitdem übernachteten die Leute dort oder speisten in seinem Restaurant, das für seine Hühnernudelsuppe und andere Produkte aus eigener Herstellung bekannt geworden war.

Teresa und Mike Smith, die das Hotel seit 2004 besitzen und führen, waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Chris Fancher, Direktor der Handelskammer und des Kongress- und Besucherbüros von Wabasha-Kellogg, bestätigte den Abschluss.

Das Gebäude steht im National Register of Historic Places, ist aber möglicherweise berühmter für seine Katzensammlung, die Gäste für die Nacht in ihre Zimmer bringen konnten.

Eine der Katzen des Gasthauses wurde 1997 durch das Kinderbuch "Blumpoe the Grumpoe Meets Arnold the Cat" berühmt. In der Geschichte reist ein Geizhals nach Wabasha, bleibt im Anderson House und wird von der schwarz-weißen Katze besänftigt, die darauf besteht, in seinem Zimmer zu schlafen.

Fancher sagte, dass die mehr als Dutzend Katzen, die im Hotel wohnten, von Freunden und ehemaligen Mitarbeitern adoptiert wurden.

"Das Hotel war seit seiner Erbauung ein Wahrzeichen von Wabasha", sagte Fancher. "Die Leute sind ein wenig schockiert. Es ist einer dieser Orte, die man immer für selbstverständlich hält, weil es schon immer da war."


Oklahoma bauen seit 1906

„Anderson and House, Inc. hat als Generalunternehmer für eine brandneue Anlage mit über 33.000 Quadratmetern im Stadtteil Midtown von Oklahoma City hervorragende Leistungen erbracht. Dieses hochkarätige Projekt erfüllte die strengen Kriterien des Downtown Design Review Committee für Bau, Landschaftsgestaltung, Außenkunst und mehr. Das Angebot von Anderson & House wurde auf der Grundlage einer Best-Value-Analyse ausgewählt, und ich bin überzeugt, dass wir tatsächlich den besten Wert erhalten haben.“

Katholische Wohltätigkeitsorganisationen Erzdiözese Oklahoma City

„In den letzten neun Jahren hat Anderson & House, Inc. mehrere Renovierungsprojekte im Oklahoma City Golf and Country Club erfolgreich abgeschlossen. Ihre Fähigkeit, jedes einzelne Projekt effizient zu verwalten, ist zum großen Teil den großartigen Projektmanagern und Superintendenten zu verdanken, die sie den Projekten zugewiesen haben. Wir sind Anderson & House Inc. und all ihren Bemühungen weiterhin sehr dankbar und freuen uns darauf, sie für zukünftige Projekte in unserem Bauteam zu haben.“

Oklahoma City Golf & Country Club

„In den letzten neun Jahren hat Anderson & House, Inc. mehrere Renovierungsprojekte im Oklahoma City Golf and Country Club erfolgreich abgeschlossen. Ihre Fähigkeit, jedes einzelne Projekt effizient zu verwalten, ist zum großen Teil den großartigen Projektmanagern und Superintendenten zu verdanken, die sie den Projekten zugewiesen haben. Wir sind Anderson & House Inc. und all ihren Bemühungen weiterhin sehr dankbar und freuen uns darauf, sie für zukünftige Projekte in unserem Bauteam zu haben.“


Bewahren Sie das Anderson-Haus

Anderson House 2329 Eliot Street Historische und architektonische Zusammenfassung

Das Anderson House in der Eliot Street 2329 befindet sich auf dem Kamm des Hügels im Jefferson Park und wurde von Ruth Wiberg, Autorin von ., beschrieben Den Nordwesten von Denver neu entdecken, als „ein hohes Haus auf einem hohen Hügel“. Das Haus im Queen-Anne-Stil ist bemerkenswert intakt und seine Bedeutung wird durch seine langjährige Lage an einer beliebten Straßenbahnlinie weiter betont. Es gehört zu den architektonisch bedeutendsten und intaktesten Häusern im Jefferson Park, der einst ein großartiges Beispiel für das bürgerliche Stadtleben des späten 19.

Das Haus aus den 1880er Jahren war der langjährige Wohnsitz von William W. Anderson, einem prominenten Anwalt in Denver. Im Jahr 1900 trat Anderson in eine Geschichte ein, die mit Alfred Packer begann, aber mit drei Prozessen, einer Grand Jury-Anklage des Obersten Gerichtshofs von Colorado und der Verurteilung eines Denver Post-Verlegers, eines Richters und Gerichtsbeamten in einem Fall endete, der zu einem neuen Prozess führte Ära von Recht und Ordnung für Denver. Die Geschichte beginnt mit Andersons Verbindung mit dem berüchtigten Kannibalen Alfred (oder Alferd) Packer und vor allem einer nachfolgenden und viel beachteten Auseinandersetzung mit Denver Post-Besitzern und -Redakteuren, H.H. Tammen und F.G. Bonfils am 12. Januar 1900.

Wie zu dieser Zeit bekannt war, verbüßte der verurteilte Kannibale Alfred Packer eine 40-jährige Haftstrafe in Canon City wegen Ereignissen, die sich 1873 ereigneten, als er fünf Goldsucher in die Berge führte und als einziger zurückkehrte. Zu dieser Zeit war dies die längste Freiheitsstrafe, die jemals im Bundesstaat Colorado verhängt wurde. Anderson beteiligte sich an Packer im Rahmen eines Plans, um Packer aus rechtlichen Gründen zu befreien. Es ist zwar unklar, woher die Idee, Packer zu befreien, stammt, aber die Bemühungen betrafen die Denver Post-Publisher, F.G. Bonfils und H.H. Tammen, die sich auch für Packers Fall und die Aufmerksamkeit der Medien interessierten, die eine Freigabebemühung für ihre Zeitung erregen würde. Die Berichte unterscheiden sich in Bezug auf die Details der Beziehung zwischen Anderson, Packer, Tammen und Bonfils in Bezug darauf, wer sich an wen gewandt hat, aber alle Berichte zeigen, dass Anderson Packer in Canon City wegen einer Berufung besuchte und dass es zwischen Anderson, Tammen und Bonfils zu heftigen Meinungsverschiedenheiten kam . Am 12. Januar 1900 ging Anderson zu den Denver Post-Büros, um die Angelegenheit zu besprechen . Sowohl Bonfils als auch Tammen überlebten ihre Wunden, und Anderson wurde dreimal vor Gericht gestellt, aber aus Notwehr freigesprochen. Während des zweiten Prozesses gegen Anderson arbeiteten Bonfils und Tammen mit Gerichtsbeamten zusammen, um die Jury zu bestechen, und wurden anschließend wegen Manipulationen der Jury verurteilt, nachdem die Anwaltskammer und die Anwohner eine Anhörung vor der Grand Jury gefordert hatten des Rechtssystems von Denver war weit verbreitet und half der Stadt beim Übergang von der rauen und rauflustigen Grenzstadt zu einer Stadt der Gesetze.

Andersons Verbindung zum Haus in der Eliot Street 2329 ist stark. Er bewohnte das Haus während der oben beschriebenen Ereignisse als Mieter von 1897 bis etwa 1904, kaufte das Haus dann 1915 und lebte dort bis zu seinem Tod im Jahr 1930. Bei der Beschreibung der Schießerei und des Prozesses veröffentlichte die Denver Post sogar seine Adresse mit dem Hinweis, dass er mit seiner Frau und seinen drei Kindern in der Eliot Street 2329 lebte.

Das zweistöckige Haus ist ein hervorragendes Beispiel für die Architektur im Queen-Anne-Stil, die in Denver von den 1870er bis 1890er Jahren beliebt war. Das überwiegend aus Backstein errichtete Wohnhaus erhebt sich auf einem rustizierten Steinfundament mit markantem Vorgiebel, der eine asymmetrische Fassade mit vorspringendem Vorbau und farblich abgesetzten dekorativen Details akzentuiert. Die Frontscheibe ist gewölbt und von einer dekorativen Haubenform umgeben, die die Breite der Frontfassade verlängert. Diese Detaillierung geht über die Hauptfassade hinaus – auch die Südfassade weist dekorative Elemente an Gaube, Erker und Seiteneingang auf. Der Queen-Anne-Stil war beliebt, als das Gebiet 1871 plattiert wurde, aber aufgrund des Entwicklungsdrucks gibt es in diesem Viertel nur noch wenige Häuser, die für den Stil charakteristisch sind.


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Anderson Island, die südlichste Insel im Puget Sound, hat ihre Identität vor dem Hintergrund ihres bekannteren Nachbarn McNeil geschmiedet. Es umfasst 7,75 Quadratmeilen mit etwa 14 Meilen gewundener Küstenlinie. Drayton Passage trennt es von der Key Peninsula im Nordwesten und die Nisqually Flats liegen knapp unterhalb seiner südlichsten Spitze. Eine Fähre verbindet es mit Steilacoom, 3 1/2 Meilen östlich, und Passagiere, die nach Norden schauen, können die Bögen der Narrows-Brücken sehen, die 13 km nordöstlich liegen. Die ganzjährige Bevölkerung beträgt ab 2020 etwas über 1.000 und wächst im Sommer auf etwa 4.000 an. Obwohl der verstärkte Fährdienst und die Möglichkeiten der Fernarbeit mehr Pendler und jüngere Familien angezogen haben, ist es vor allem als Ruhestandsgemeinde bekannt. Es wurde ursprünglich hauptsächlich von skandinavischen Einwanderern besiedelt, die es als einen Ort ansahen, um vertraute Geschäfte in den Wäldern und auf dem Wasser auszuüben.

Namensrechte

Anderson Island wurde erstmals 1841 in die historischen Aufzeichnungen aufgenommen, als der amerikanische Lt. Charles Wilkes (1798-1877), Kapitän der gleichnamigen Expedition und ein produktiver Namensgeber von Orten, es zu Ehren von Alexander Anderson (1814-1884), einem Hudson, Anderson nannte Bay Trader in Fort Nisqually, der ihm geholfen hatte. Wilkes nannte auch die Inselgeographie von Oro Bay, Yoman Point und Otso Point. Mitglieder der Wilkes-Expedition waren jedoch nicht die ersten weißen Besucher. 1792 lagerte Peter Pugets Langboot-Crew in der dritten Nacht ihrer Erkundung des Südsunds in der Oso Bay und speiste wilde Himbeersprossen und Lachse, die von den lokalen Stämmen bereitgestellt wurden. Laut Cecelia Svinth Carpenter (1924-2010), einem Nisqually-Stammesmitglied und Historiker, nannte der Stamm ihn Klol-Ehk-S (Stephenson, 10). Obwohl die Insel wahrscheinlich kein Dorf war, besuchten die Stämme Nisqually und Steilacoom, um Schalentiere zu ernten und zu verarbeiten, Beeren zu pflücken und einige ihrer hoch aufragenden Zedern für Kanus zu fällen.

Es dauerte eine Weile, bis sich der Name Anderson durchsetzte. Die Briten nannten sie "die kleine Insel", als die Arbeiter der Hudson's Bay 1850 Teile davon abholzten und später den Namen Wallace nach Leander Wallace verwendeten. Der junge Wallace, ein Amerikaner, könnte sich auf der Insel niedergelassen haben, bevor er 1849 bei einem Gefecht außerhalb des Geländes von Hudson's Bay starb. Ein anderer früher Name war Siedlerinsel.

Besucher und Siedler

Die ersten Bewohner selbst kamen und gingen. Nathaniel Orr (gest. 1896) nahm 1854 einen Spendenanspruch an, verließ ihn aber 1855, um sich den Washington Territorial Volunteers anzuschließen, woraufhin er sich in Steilacoom niederließ.

Michael Fleenan Luark (1818-1901) ruderte einen Scow zur Insel und errichtete im April 1854 einen Unterstand für Zedernzweige. Er und ein Gefährte namens Ballard bauten einen Unterstand aus Zedernästen und machten sich an die Arbeit, Pfähle und Kordelholz zu sägen. Er führte das Tagebuch fort, das er auf dem Oregon Trail nach Westen geführt hatte, und ist verantwortlich für einige der frühesten Beschreibungen der Landschaft und Fauna von Anderson Island: Drake dieser kleinen, begrenzten Welt, taufte er die Seen [jetzt Lake Josephine und Lake Florence] The Twin Sisters und bemerkte, dass 'die Insel für den Ruhestand eines reichen Mannes wunderschön wäre'" (Heckman, Insel. 60). Nach dieser vorausschauenden Aussage ging er nach Montesano. Die Holzfällerlager gingen weiter, aber als sie geschlossen wurden – die einfache Ernte in Küstennähe war verschwunden – war die Insel bis 1870 von Weißen unbewohnt.

Der erste langfristige weiße Siedler war Christian Christensen (1841-1887), ein dänischer Einwanderer, der Holz für den aufkeimenden Dampfschiffhandel hackte und verkaufte. Mehrere seiner Geschwister verbrachten auch Zeit mit Anderson. 1872 heiratete er Helda Marie Cardell (1853-1933), eine 18-jährige Cousine, die von Dänemark zu ihm gesegelt war. Nach der Zeremonie ruderten sie die sechs Meilen von Steilacoom zu ihrer Hütte auf der Insel. Als er 1887 an einer Lungenentzündung starb, hatten sie sechs Kinder und ein siebtes unterwegs. Helda blieb und heiratete nach einigen Jahren August Lindstrom (1853-1897). Einige Jahre später erschoss Lindstrom sich und ihren kleinen Sohn Conrad und hinterließ eine Notiz, dass er nicht wollte, dass sein Sohn in dieser "Schurkenwelt" aufwächst (Heckman, Insel. 75). Helda und ihre überlebenden Kinder hielten noch einmal durch und führten den Hof ins 20. Jahrhundert.

Die zweite Siedlerfamilie war John (ca. 1825-1896) und Ann Ekenstam (gest. 1901), die im Februar 1879 mit sieben ihrer elf Kinder nachkamen. Im Gegensatz zu vielen Einwanderern waren sie bei ihrer Ankunft in ihren 212- Morgen Gehöft, das eine Reihe von Haushaltsmöbeln und Vieh mitbringt. Die Menschen konnten entlang des von den Christensens gebauten Docks an Land gehen. Die Kuh musste schwimmen. Sie siedelten sich an einem Ort an, der Gerüchten zufolge jedoch von Leander Wallace vor seinem Tod besetzt war. Die Ekenstams bauten Weizen an und sanierten einen Obstgarten, der durch Vernachlässigung und die Plünderungen der wilden Rinderherde der Insel beschädigt worden war. Sie hatten gute Beziehungen zu lokalen Stämmen und nervösere zu den "Victoria-Indianern" (Insel. 78), Bands aus dem Norden, die manchmal von Vancouver Island und Haida Gwai in ihren hochseetüchtigen Kanus nach unten reisten. Eine Familiengeschichte von Ekenstam erinnert an die Zeit, als eine Stammesgruppe im Spätsommer in der Nähe der Farm landete und den Obstgarten von allen Äpfeln, Birnen und Pflaumen beraubte, die Früchte in Zedernkörben ans Ufer trug und dann, nach einem einschüchternden Wirrwarr von Gesten, wieder ging . Als die Kinder später zum Ufer gingen, stellten sie fest, dass es sich bei dem Überfall um einen Handel gehandelt hatte. Ein massives bemaltes und geschnitztes Kanu, eines der Meisterwerke der Kunst und des Handwerks der Nordwestküste, wurde zurückgelassen.

Die dritte Familie, Bengt (1836-1917) und Anna Nilson Johnson (1859-1939) und ihr kleiner Sohn Gunnard (1880-1943), landeten im Frühjahr 1881 auf der Insel. Sie hatten sich ursprünglich nach ihrer Einwanderung in Enumclaw niedergelassen Bengt von Schweden nach Chicago, nach Kansas (wo er Anna kennenlernte und heiratete) in den pazifischen Nordwesten, aber die zahlreichen Schwarzbären der Cascade-Ausläufer fanden sie lästig. Bei einem Besuch auf der Anlegestelle in Steilacoom hörte Bengt, wie ein Mann „eindringlich auf Schwedisch fluchen“ (Bergman, 50) und begann ein Gespräch. Der Mann lobte sein Gehöft auf Anderson, und Bengt war interessiert. (Die Bärenlosigkeit der Insel war zu ihren Gunsten.)

Bengt war bereits Mitte 40 und hatte einige finanzielle Mittel. Er kaufte mehr als 400 Morgen auf Anderson und gab weitere 3.000 Dollar aus, um eine mit Ziegeln ausgekleidete Zisterne auf seinem Kai und Rohrleitungen zu bauen, um Wasser dorthin zu leiten. Die Idee war, Dampfschiffe zu verkaufen, um Dampf zu machen. Schon bald nach Abschluss des Projekts bedeutete das Aufkommen von Kondensatoren, die heißen Dampf einfangen, um ihn wieder ins Wasser zurück zu bringen und wiederzuverwenden, dass die Schiffe nicht mehr an jedem Stopp auffüllen mussten. Sie brauchten jedoch immer noch Holz, um die Kessel zu befeuern, bis zu 16 Kabel pro Tag, also passte sich Johnson an, indem er frisches Trink- und Waschwasser an Schiffe verschenkte, die sein Holz kauften.

Neben dem Schneiden von geschätzten 80.000 Holzschnüren hatte er große Pläne für seine Farm. Er wollte einen großen Obstgarten, Weide und Heu für eine Rinderherde. Und er war bekannt für entschlossenes Handeln. Als Krähen den Klee fraßen, den er gesät hatte, um seine Weide zu starten, revanchierte er sich, indem er die Anbaufläche mit mit Strychnin versetzten Weizenkörnern bestreute. So viele Krähen wurden vergiftet, dass er dann Hilfe anheuern musste, um die gefiederten Leichen im Sund zu entsorgen.

Die Johnsons bekamen in den nächsten 16 Jahren sechs weitere Kinder. Ihr drittes Kind, Emil, starb 1883 nach nur einem Monat und war die erste bekannte Bestattung auf der Insel. Ihre jüngste Tochter und ihr fünftes Kind, Betsey Johnson Cammon (1886-1975), wurden Inselmatriarchin und Chronistin.

Auch Nels Magnus (1828-1897) und Anna Petterson (1833-1919) machten auf ihrem Weg von Schweden nach Westen in Kansas Halt. Sie und ihre drei jüngsten Kinder – Andrew (1866-1903), Anna (1872-1925) und Carl (1879-1947) – kamen 1882 auf Anderson Island an und kauften 270 Morgen Land. Sie arbeiteten einige Jahre lang in der Landwirtschaft, bevor sie in ihre frühere Heimat in Heppner, Oregon, zurückkehrten. Bis 1892 waren sie wieder auf der Insel, züchteten Vieh und nutzten ihre Baukünste, um Gemeinschaftsgebäude zu errichten.

Eine nordische Enklave

Die frühen Siedler waren fast ausschließlich weiße, genauer gesagt Skandinavier, hauptsächlich Schweden und schwedische Finnen. Der einzige asiatische Inselbewohner, an den sich die frühen Insulaner erinnerten, ein chinesischer Holzfäller, der allein in einer von ihm selbst gebauten Hütte lebte, verschwand 1885 während der chinesischen Vertreibung aus Tacoma anderen Mitgliedern seiner Rasse", sagte Bessie Cammon zu Hazel Heckman. "Er ist nie auf die Insel zurückgekehrt" (Heckman, Insel. , 97).

Formale lutherische Gottesdienste begannen 1896 mit sonntäglichen Versammlungen, die zwischen den Haushalten auf den Inseln Anderson und McNeil rotierten. The pastor of the Swedish Lutheran Church in Tacoma would come out once a month or so on a weekday, usually boarding at the Johnsons near the steamboat landing. Islanders went to Tacoma for more formal religious occasions, including weddings. When it came time to have their own building, a committee made up of residents of both islands chose land offered on the south end of McNeil Island. Anderson Island worshippers rowed across, and after-service activities were timed to the tides and currents. Nels Magnus and Carl Petterson were among the charter members.

When the McNeil Island church closed in the 1950s, Anderson Islanders organized a Sunday School on the island and in 1964 began formal planning for a building. Construction began in 1967. Lowell Johnson, the great-grandson of the Nels Magnus Petterson, who built the island's first schoolhouse in 1883, was the lead contractor for a volunteer crew. The first official event at Anderson Island Community Church was a teen dance on New Year's Eve, 1968, and the church building was dedicated January 23, 1969.

The Community Church, which is nondenominational, was one sign of many that islanders by the later twentieth century were no longer overwhemingly Lutheran. There is now a Lutheran Church as well, however, as well as the Anderson Island Christian Fellowship and a Latter Day Saints congregration.

Wide Awake Scholars

Though the early settlers were few, their children were many. The first three families together had enough offspring to justify a school. Calvin Wilt was the first island teacher, instructing the seven school-age children who were there in 1882. He was followed by five more teachers in the next five years. The pay -- $110 for three months of instruction, plus janitorial duties -- likely contributed to the turnover, along with limited social life and sparse work opportunities in the off-season. The school year ran June through August, when the walking trails were at their driest. Since the government land allotted for school construction was largely underwater, and the part that was dry was hard to get to, after a first year in a vacant house by Oro Bay, islanders chose their own site. In 1883, Christian Christensen donated 10 acres near the center of the island. Islanders built a 26' x 16' building for $113.87 in lumber and labor. The school was named Wide Awake Hollow.

In 1889, the school year was extended to six months in three month segments with a break for haying season in the middle. The school age population grew through the early 1900s, and then began to dwindle with narrowing job prospects on the island. By 1958, there were only 106 full-time residents on the island, fewer than in 1920, and the student population was back down to seven. The school was closed, and for the next 32 years, grade school children commuted by boat to McNeil.

Anderson Island Elementary School reopened in a new building in 1980 with 12 students and in 2020 was up to 34. Middle and high school students continued to travel to Steilacoom for their education, as they had since early days. The original building, now a fitness center, remains, thanks to the Anderson Island Park and Recreation District, which was formed to preserve it. It is the oldest surviving one-room schoolhouse in Pierce County.

Making a Living

There have never been many paycheck jobs on Anderson Island. Early residents made their living primarily from the land and the sea, shifting to the next opportunity when the market changed or the resource was used up.

Business-minded islanders tried a number of enterprises over the decades, few of which lasted long. The island was too small to be a stand-alone commercial community, and too isolated to make exporting financially feasible after the timber ran out. There was no store on the island until 1912, so residents shopped on board steamboats that churned a route through the Sound. One of them, the Otter, stopped at McNeil Island once a week and Anderson residents rowed over. Others included the Vaughn, which docked at Anderson with the Ehricke family living aboard, and the Ruby Marie, which supplemented Gus and Emma Carlson's grocery store at Oro Bay. Most early trade was by barter -- island produce in return for dry goods and hardware. For trips to the mainland for bigger purchases and other errands, islanders could take a steamboat for 50 cents or row themselves the three-plus miles over and back.

Clay deposits are common around Puget Sound, and many locations hosted brickyards. Anderson Island got one in 1890, at Jacob's Point, managed by Charles Anderson and possibly later by John Koucher and his son Charles. The Panic of 1893 dealt it a death blow, though it hung on for a few years more. The equipment was hauled away, but some of the workers remained and became islanders. (The remains of the brickyard are part of the park at Jacob's Point, and are of archeological interest, with field work through the Evergreen State College tentatively scheduled for 2021.)

Albert McCay was the first resident to take up commercial shrimping, needing an income beyond farming to support his large family. He started with a skiff, a trawl and a winch soon after his arrival in 1894. By 1896 he had teamed up with Frank Brown to operate a small steamer, dragging the sea bottom for shrimp, cooking them on board with water heated by piped steam from the ship's engine, and wholesaling them around Puget Sound. At the height of the season in the early 1900s, a skilled and lucky shrimper might bring in a ton a day, good money even at 4.5 cents per pound. That bounty was unsustainable, though, and overfishing depleted the beds and ended the local industry by the 1930s.

In the 1910s, much uncut timber remaining on the island burned. That opened ground led to masses of wild huckleberries, small and time consuming to pick but intensely flavored. They became a new source of cash, sold to a packing house at Longbranch, across Drayton Passage on the Key Peninsula. The big harvests lasted until the understory vegetation regrew and shaded out the bushes, diminishing production. Huckleberry and other foliage remained a "crop" of sorts, attracting brush pickers who supply the florist trade with sturdy greenery. But that requires forested land, which diminishes as housing multiplies.

The Ferry Era

Ferry service began April 1, 1922, when the Elk, a recycled fish carrier, began its run from Longbranch to Steilacoom with a stop at Anderson. Two years later it was replaced by the larger City of Steilacoom. After that came the Tahoma, built in 1939, and the Islander, purchased in 1967. The Christine Anderson took over the route in 1995 and is in service as of 2020, joined by its twin, the Steilacoom 2.

In addition to increased ferry capacity, the arrival of community electricity on the island, started with 44 houses connected by submersible cable in 1961, led to a population spike. From 110 residents in 1960, the count grew to around 400 in 1980 and over a thousand by 2010. Most of the newcomers settled in the real estate development called the Riviera Community Club, which comprises around 800 homes built on more than 3000 lots, mostly inland, centered around Lakes Josephine and Florence. It includes a golf course, restaurant, marina, and park land. By 2020, about 70 percent of the island's population lives in the development.

Pierce County Fire District 27, established on the island in 1978, was one response to population growth. Like the first church, its creation was a community project. Fire fighting had previously been an informal system where neighbors were alerted by one long ring on the community phone line. And volunteers pooled their cash to buy a decrepit ambulance for medical calls. Morris Krepky (1918-2005), Mary Jane Reynolds (d. 2014), and Jim Morrison decided to move past these ad hoc accommodations and garnered community support to apply to Pierce County for a local fire district. By 1981 they had funded a dedicated building with equipment and a crew of volunteer firefighters and EMTS. Since then the district has added a fire boat for marine emergencies and transport.

Ever larger-capacity ferries and more frequent runs have driven a variety of changes in island life. Die Tahoma held nine cars and made five runs a day. As of 2020 the 54-car Christine Anderson und Steilacoom 2 run a combined 14 times a day with five more weekend crossings added in the summer. This steadily increasing auto capacity and number of trips, along with more opportunities for working remotely, has allowed the island to become a bedroom community, to the dismay of many longer-established residents. Lot sizes in the Riveria Community Club are smaller than on the rest of the island, allowing for more density and more pressure on the aquifer that supplies Anderson Island's water. Some wells have experienced saltwater intrusion, and reserve osmosis desalinization systems are now sold on the island.

"Having lived on Anderson Island for the past 7 years, I've never before witnessed such a dramatic change in the island as I have during the past year when Pierce County added a later ferry run on weekdays," wrote Elizabeth Galentine in 2005. "Just three additional runs per day has substantially affected our small island" ("The Anderson Island Effect").

The Johnson Farm

Although increased ferry runs make commuting more feasible, the island population is still weighted toward retirees, and more particularly toward active people who are good at creating their own institutions and entertainment. That combination has led to a busy round of annual events, many of them centered around the Anderson Island Farm Museum.

Oscar (1895-1969) and Rudy (1903-1975) Johnson ran their family farm until the 1970s. Oscar, who was wounded in World War I, had used his Army disability benefits to attend an agricultural course at Washington State College (now WSU). When his father died in 1924, he took over management, assisted by Rudy. The Johnson brothers milked half a dozen Jersey cows and kept around 2,000 chickens. They sold eggs and cream off island for decades, while providing their neighbors with checked eggs and milk at minimal cost. Island customers "never paid for anything at the time," said Jean Gordon ("The Johnson Farm Story"). The Johnsons kept a tally record for each island customer and "it was pretty hard to get anybody to send a bill," Gordon said. Generations of local teenagers helped out with milking, haying, egg gathering and sorting, and the endless round of firewood cutting and splitting, working for around 50 cents an hour and a quart of milk a day. The farthest geographical reach of Johnson farm production came from the hens that had passed their laying prime. Starting in the 1950s, they were hauled away by C.A. Swanson & Company to become TV dinners.

Once health department rules forbade the selling of the farm's unpasteurized milk for human consumption, many islanders developed a need for "cat milk," which the Johnsons were happy to provide.

The Future Meets the Past

After Rudy's death in 1975, their niece Alma Ruth Laing (1931-1919) inherited the farm. Her donation of seven acres including 14 wooden buildings launched the Anderson Island Historical Society on July 15, 1975. John and Karen Parks donated an additional 20 acres, allowing for the establishment of an orchard and a community garden. After years of working to refurbish and refurnish the historical buildings, the society embarked on new construction to accommodate its expanding plans to recall and preserve island history. Construction of an archival building was authorized in 2007, with the design, "described as two chicken coops joined by a hall," ("The Johnson Farm") finalized in 2013. Thanks to donations both monetary and material and thousands of hours of volunteer labor, with average worker age of well past 60, the building passed its final inspection on January 19, 2017, with "no residual debt at all," according to Ed Stephenson, the volunteer project manager ("The Johnson Farm"). The first annual Island Art Show was held shortly thereafter.

The Association puts on a yearly round of events that keep residents occupied, as participants and spectators, without needing to head for the mainland for entertainment. The art show is followed by the Easter Egg Hunt, the spring benefit concert, a Farm Day on Memorial Day weekend, a July salmon bake, a summer band concert, a film festival, an October apple squeeze using the harvest from the orchard, and a Holiday Open House at the farmhouse. A museum and a gift shop featuring local artists is open on summer weekends and holidays, with docents available for tours. Volunteer landscapers and gardeners maintain the grounds and organize the 32 community garden plots.

Their work parties and meetings echo the ethos of the early days of settlement, when islanders joined forces to create the community they wanted. On apple squeezing day in 2020, using fruit from their community orchard and the Red Dragon, a repurposed potato harvester turned into an efficient press, they illustrated the description by the island's best-known chronicler Hazel Heckman, 60 years prior, "a horn of plenty and diminutive Eden" (Heckman, "Island. " 5).


Historical and genealogical memoirs of the House of Hamilton with genealogical memoirs of the several branches of the family

Publication date 1825 Usage Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 UK: Scotland Publisher Edinburgh Collection scottishfamilyhistory nationallibraryofscotland europeanlibraries Digitizing sponsor National Library of Scotland Contributor National Library of Scotland Language English

Incomplete. Wanting pp. 409-10 of appendix 1

Rights: National Library of Scotland holds full rights in this digital resource and agrees to license the resource under the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 UK: Scotland.

Addeddate 2012-01-12 14:10:41 Bookplateleaf 0004 Call number A.114.b.1(1) Camera Canon 5D External-identifier urn:oclc:record:1045966543 Foldoutcount 0 Identifier historicalgeneal00ande Identifier-ark ark:/13960/t8df7sj11 Ocr ABBYY FineReader 8.0 Openlibrary_edition OL25168428M Openlibrary_work OL16458586W Page-progression lr Pages 572 Ppi 300 Scandate 20120114090109 Scanner scribe1.edinburgh.archive.org Scanningcenter edinburgh

Identification

  • The 14 story section of this building stands on the site of Old Lansing City Hall.
  • This building houses offices for the state representitives.
  • The 12-story portion of this building stands on the site formerly occupied by the Davenport Building.
  • This building houses the offices of the State of Michigan legislature.
  • The former 14-story Lansing Board of Water and Light Building was reconstructed. A 12-story addition was then erected across the street, and joined by an 7-story building bridge. In all, 2160 tons of structural steel was used.
  • The 12 story portion of this building was built on the site formerly occupied by the First Universalist Church, 1895-1960.
  • The 14-floor section of this tower was once the 10-story, 155 feet tall Board of Water and Light Building built in 1961. A floor was added and it was completely reclad to make it part of the House Office Building.

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